Août 2005 :

Constatant la médiocrité des bateaux en plastique avec lesquels les enfants jouent dans la piscine, ainsi que de ceux disponibles dans les magasins de jouets de Lacanau, je décide de me remettre au modélisme naval (après plus de 20 ans d'interruption !), avec l'objectif de découvrir le monde du modélisme radio-commandé et de montrer aux enfants des bateaux plus jolis.

Amateur de simulations de combats navals du XX^ème siècle, mon choix se porte très vite sur la construction d'un cuirassé, et sur le New Jersey en particulier, pour lequel je dispose d'une abondante documentation.

Ayant l'idée de le motoriser, je recherche la maquette plastique la plus grande possible, sans être tout à fait certain de la possibilité de motoriser ce type de maquette. Je repère la version Tamiya au 1/350^ème, dont les photos ont l'air tout à fait sympathiques...

Après visite du site Modélisme Naval Trucs, j'obtiens confirmation de la possibilité de motorisation de maquettes plastiques, et du modèle qui m'intéresse par dessus le marché !

23 et 24/08/2005 :

Intéressants échanges avec une personne du magasin Hobby57, où j'ai remarqué que certains modèles de la série 780xx sont vendus avec moteur :

31/08/2005 :

Commande de la maquette Tamiya 78005 au magasin M.V.M. Modélisme, à Levallois-Perret :

Le vendeur, par ailleurs très sympathique, me fait après discussion une offre à prix réduit, que j'accepte.

Après avoir exposé mon projet, il me détaille tous les éléments dont j'aurai besoin pour motoriser cette maquette, que je pourrai prendre le jour de sa réception.

J'apprends au passage qu'il est possible de motoriser des maquettes bien plus petites...

La maquette Tamiya a l'intéressante particularité d'avoir une coque moulée en une seule pièce, ce qui devrait améliorer son étanchéité. Il restera ensuite à la lester et à l'équilibrer afin que le bateau ne chavire pas trop facilement, à y rajouter des flotteurs afin qu'il ne coule pas en cas de voie d'eau et à y caler le moteur. Mes questions résiduelles concernent la dissipation de chaleur par ce dernier et les possibilités d'accès à la partie propulsion une fois le pont posé.

23/09/2005 :
(mis à jour le
26/10/2005 )

Réception de la maquette et de la plupart des pièces nécessaires pour la rendre navigante !!!

Voir ci-dessous pour l'inventaire des éléments et la décomposition analytique du coût de 429,46 euros engagé jusque là :

Maquette :

(*): restitués ici avec les éventuelles distorsions introduites par ma mémoire défaillante !

Radio-commande :

Propulsion :

Marque	Modèle	Description	Quantité	Prix unitaire	Conseils du vendeur	Commentaires
Graupner	référence 1228	arbre avec tube d'étambot et hélice 3 pales, diamètre 30 mm, longueur de l'arbre 150 mm, pas à droite	2	7,25 e	L'hélice fournie est trop grosse. La remplacer par celle qui suit. Pour plus d'efficacité, il est préférable d'installer les hélices sur les lignes d'arbres « intérieures » de la coque, plutôt « qu'extérieures » (le New Jersey a 4 lignes d'arbres d'hélices). Maj : bien que plus gros que les arbres fournis avec la maquette, ce sont les arbres fonctionnels les plus fins disponibles. Pour assurer l'étanchéité, mettre quelques (5 à 10) gouttes d'huile (surtout pas de graisse !) dans le tube. Il vaut mieux installer les arbres de façon parallèle à l'axe longitudinal de la coque, en position inclinée par rapport à la ligne de flottaison si nécessaire	Mes arbres d'hélices étant de diamètre plus important que ceux fournis dans la maquette, je vais cependant utiliser les lignes d'arbres « extérieures » afin de minimiser les dégâts sur la coque
Graupner	référence 2307.20	hélice pour bateaux 3 pales, sens de rotation à droite, diamètre 20 mm, pour arbre M 2	2	2,8 e	Maj : le fait d'avoir des hélices ayant un même sens de rotation n'est pas gênant sur ce type de maquette, il faudra simplement compenser par le gouvernail une éventuelle dérive	Est-ce que c'est gênant d'avoir des hélices ayant le même sens de rotation ?
?	?	moteur	2	4,3 e	A installer le plus possible dans l'axe des arbres d'hélices afin d'éviter une efficacité amoindrie par la torsion des manchons de raccord. Rayer le plancher du moteur au papier de verre afin de faciliter son collage à fond de cale. Ne dissipe pas assez de chaleur pour risquer d'endommager la coque en plastique Maj : on peut même faire tourner ces moteurs dans l'eau. Ils sont antiparasités. Voir le schéma ci-après pour leur branchement : Pour la polarité, il suffit de vérifier ensuite le sens de rotation	Est-ce que les moteurs craignent l'eau (leur boitier n'est manifestement pas étanche) ? Est-ce que la marche arrière est possible ? Est-ce que ces moteurs sont bien antiparasités ? Où est-ce que l'on branche le courant dessus ?
?	?	manchon de raccord	2	0,46 e ?	A enficher simplement d'un côté sur le moteur et de l'autre sur l'arbre d'hélice
Graupner	Micro Speed 10 (référence 2736)	variateur de vitesse	1	71,6 e	Attention aux mauvais branchements car le variateur est fragile ! Les moteurs vont dans les cosses blanche et verte, le domino vers les accus Maj : le variateur craint l'eau	Le variateur permet de réguler la vitesse du navire en marche avant et arrière. Sa notice indique qu'il doit être fixé dans le modèle a un emplacement protégé de l'humidité et qu'il s'échauffe en fonctionnement ce qui implique de lui assurer la meilleure circulation d'air possible. Il ne doit être utilisé qu'avec des moteurs bien antiparasités. Il faut enfin veiller lors de l'installation à éloigner le plus possible le variateur et le récepteur des moteurs pour éviter les interférences
			Total	101,22 e

Direction :

Marque	Modèle	Description	Quantité	Prix unitaire	Conseils du vendeur	Commentaires
Graupner	référence 430.35	garnitures de gouvernail, hauteur de safran 35 mm, hauteur globale 100 mm	2	4,88 e	Eventuellement couper le safran et sa mèche à mi-longueur). Eviter la navigation en eau salée à cause du risque de corrosion (sans parler de celui de chavirement lié aux vagues !) Maj : voir le schéma ci-après : Le principe est de mettre le sommet de la mèche du gouvernail le plus haut possible au dessus de la ligne de flottaison afin d'éviter que l'eau ne rentre par là	Le montage des garnitures de gouvernail n'est pas évident !
Graupner	référence 2400	bras de gouvernail pour arbre de 3 mm	2	4,75 e	Partie noire à couper après le premier trou. Garder une étoile à 1 branche et une à 2 branches. Relier les deux étoiles entre elles par de la corde à piano Maj : voir le schéma ci-après :	Je vais utiliser du fil de fer de jardinage de 0,6 mm plus facile à trouver que de la corde à piano
?	?	tige pour relier le bras de gouvernail à la roue du servo	1	1,1 e ?
Graupner	référence 48	Chape M2. 2 écrous de chaque, douille filetée M2 pour fil de 2mm de diamètre	1	2,5 e	Pour fixer la mèche du gouvernail
			Total	22,86 e

Colles :

Peintures :

Energie :

Outils :

04/10/2005 :

Une information glanée dans le livre L'art et la manière de construire des modèles de navires de guerre de Georges Lequesne (aux éditions Le Chasse-Marée/Armen), « les hélices tournent en général en sens inverse les unes des autres, il faut monter les pignons de telle sorte que si le mouvement d'horlogerie tourne à gauche, l'hélice de babord leur soit reliée directement et que l'hélice de tribord (qui doit tourner à droite) soit entraînée par une roue dentée ».

17/10/2005 :

J'ai passé une annonce dans le groupe de discussion fr.rec.modelisme afin de tenter d'obtenir des éléments de réponse aux questions me bloquant pour le montage du modèle :

• Comment assurer l'étanchéité entre le pont et les superstructures d'une part, et la coque d'autre part, sachant que j'aurai besoin d'accéder de temps en temps à la cale, notamment pour recharger les accus ?
• Quelles sont les éléments électriques (moteurs, variateur, servo, récepteur, accus) susceptibles d'être endommagés en cas d'immersion (en cas de problème d'étanchéité entre la coque et le pont, de chavirement, etc.) ?

Si les avis divergent sur le second point, j'ai néanmoins obtenu d'intéressantes réponses des membres du groupe et, en particulier, sur la réduction du risque de dégat des eaux et sur la récupération en cas de sinistre :

18/10/2005 :

N'ayant pas de réponse sur le premier point, j'ai sollicité l'animateur du site MODELISME NAVAL TRUCS, qui présente une version motorisée de la même maquette :

Je note avec intérêt, au passage, l'idée de surelever le moteur, plutôt que de le coller directement à fond de cale.

22/10/2005 :

J'ai étudié les schémas électriques du variateur et du récepteur :

Pour l'instant, mes branchements donnent ça :

Il me manque les accus du variateur et les connecteurs à utiliser entre le variateur et les moteurs.

J'attends d'avoir tous les éléments avant de commencer à placer le tout dans la coque...

23/10/2005 :

Coup d'envoi de la construction !

A tout seigneur, tout honneur, j'ai commencé par l'assemblage des tourelles de 406mm :

J'ai décidé de ne pas coller « les écrous » solidarisant les tourelles au pont, afin de faciliter la peinture de ce dernier.

Ce qui est sympa, c'est que le dispositif prévu permet de faire pivoter les tourelles à volonté (en revanche, on ne peut pas modifier la hausse des canons).

C'est vrai que la colle sèche vite ! Il va peut être falloir que je me procure de l'acétone pour déboucher la seringue du tube de colle... (ce n'est pas bien cher : environ 3 euros le litre chez Casto)

24/10/2005 :

Assemblage du présentoir de la maquette (pas vraiment esthétique...).

26/10/2005 :

Passage chez mon vendeur favori, qui m'a fourni les quelques pièces manquantes (cf. inventaire ci-dessus) et m'a gentillement expliqué la plupart des points qui me posaient encore problème.

Il m'a notamment expliqué qu'il me faudrait malgré tout assurer l'étanchéité de la coque en collant les ponts, mais en laissant accessibles des prises pour charger les accus et les débrancher en période d'inactivité. Ces prises seraient « cachées » sous une partie amovible (avec des écrous de serrage) des superstructures, sous laquelle il faudrait ménager une ouverture.

28/10/2005 :

Retour chez mon vendeur favori, qui a modifié le connecteur d'alimentation de mon variateur pour l'adapter à celui (avec détrompeur) qu'il avait fixé sur les accus correspondants :

29/10/2005 :

J'ai pris mon courage à deux mains et me suis lancé dans le perçage de la coque pour faire passer mes arbres d'hélices fonctionnels.

Voici ce que cela donne (en haut), par rapport à l'ouverture d'origine :

Ouf ! La coque n'est pas trop massacrée...

Et voici ce que cela donne par rapport à l'arbre (à la bonne échelle) fourni avec la maquette :

Un peu plus long et incliné, mais ça ne devrait pas être trop gênant...

Quelques photos d'intérieur avec moteurs installés :

J'ai repris l'astuce d'Alain Claverie en surélevant les moteurs, ici en utilisant des légos piqués à ma fille (un 2x3 de hauteur standard, plus une plaque fine dont j'ai découpé les rondelles de fixation).

Il me restera à fixer les arbres d'hélices avec ma colle « Pattex Stabilit » et à en assurer l'étanchéité à l'aide de quelques gouttes d'huile.

30/10/2005 :

Poursuite du montage de la maquette avec les garnitures du pont avant :

J'ai trouvé l'endroit où j'aménagerai l'accès aux fiches des rechargement des accus : sur le milieu du pont, par une ouverture que je vais creuser sous les superstructures (un peu plus haut que la hauteur du pont), que je fixerai à l'aide d'aimants de placards.

Du coup, je pourrai coller le pont sur toute la longueur du bateau :-)

Après une nuit de repos, je reprends le trouillotage de la coque, cette fois pour passer les mèches de gouvernails :

C'est heureusement beaucoup plus simple que pour passer les arbres d'hélices !

Le montage des gouvernails n'est finalement pas aussi difficile qu'il m'avait initialement semblé. Toutes les pièces ne sont pas utilisées (notamment l'écrou de serrage apparaissant en haut de la deuxième photo, finalement devenu inutile du fait de la suppression de la partie filetée de la mèche) :

La mèche et son tube étant vraiment trop longs, je les ampute à la scie à métaux. Je fais ensuite subir un sort semblable aux bras de gouvernails à la pince coupante :

Voilà ! Il me restera à trouver quelque chose pour solidariser les deux bras de gouvernails (mon fil de jardinage n'était pas assez rigide), fixer les tubes de gouvernails avec ma colle « Pattex Stabilit » et à en assurer l'étanchéité à l'aide d'un peu de graisse.

31/10/2005 :

Fixation des tubes de gouvernails à la colle « Pattex Stabilit » (ça a l'aspect du caramel mais l'odeur est abominable !) :

01/11/2005 :

Etanchéification des tubes de gouvernails à l'aide de graisse et solidarisation des gouvernails grâce à un fil de cuivre tiré d'un fil électrique (parfait ! Une fois recourbé sous le dessous, il ne risque pas de tomber) :